Ледовый самокат

Наиболее дискутируемая и объемная тема в любой рыбацкой компании - снасти и приманки. Но, чтобы их применить, надо сперва добраться до места лова. И вторая по значимости тема -транспортные средства, которые могут себя, любимого, доставить на рыбалку. Что касается сухопутных средств передвижения, то варианты их применения летом и зимой совпадают. А вот для передвижения по излюбленным акваториям возможности выбора в зимний период, особенно в пору ледостава, значительно расширяются. И, более того, по хорошему льду становятся доступны многие места, до каких на лодках летом идти крайне рискованно.

Составители новых Правил спортивного рыболовства для Западного региона пошли навстречу многочисленной когорте любителей зимней рыбалки - в Правилах ОТСУТСТВУЕТ (!) запрет на передвижение по льду с использованием автотранспорта.

С одной стороны - это хорошо. Правда, для тех водоемов, где устанавливается достаточно однородный ледовый покров, нет заметных течений, а подвижки льда поддаются прогнозированию. Ну, и где это практикуется давно - на таких водоемах даже во времена запретов сотни, а то и тысячи машин подвозили любителей подледного лова чуть ли не к лункам.

В общем, все это неплохо, когда ледовый панцирь уже прочен и его толщина не меньше 25 - 30 см. Но самая-то интересная ловля по перволедью! Понятное дело, однородный лед толщиной в 3 см теоретически уже держит человека. Потрескивает, но держит.

Но все равно ходить по такому льду опасно - не везде он однородный. А при сверлении лунки разбегающиеся трещины его сильно ослабляют. Если толщина льда дошла до 5 см - это уже не так экстремально, но все равно сбиваться в кучу рыболовам в этих условиях также нежелательно.

А загонять на такой лед технику никак нельзя (ни снегоход, ни квадроцикл) - лед не выдержит. И если на больших скоростях удается проскочить даже более тонкий лед, то остановки чреваты неприятностями. В итоге речь может идти об обычном пешем перемещении.

Если планируется ловля недалеко от берега, практично и безопасно просто ходить пешком. А если по нетолстому льду предстоит переход в несколько километров только в одну сторону, то в условиях короткого светового дня, когда хочется максимально его использовать, скорость пешего шага уже не устраивает. Что делать?

Один из вариантов решения хорошо известен и опробован - это финские сани различных видов и конструкций. При наличии необходимых навыков, ездок может достаточно долго поддерживать среднюю скорость в 1,5 - 2 раза выше, чем у пешехода.

Но сани становятся обузой уже на небольших торосах. И если тонкий слой снега или "каши" для них не оказывается серьезным препятствием, то даже нетолстый наст плохо преодолим.

Есть и еще один подводный камень: если сани оказываются на тонких спайках льда, то из-за маленькой площади опоры и, как следствие, большого удельного давления нагруженный полоз может разрушить лед. Последствия этого вполне предсказуемы...

Существует еще вариант индивидуального транспортного средства - ледовый самокат. Хоть и не без минусов, но зато лишенный большей части недостатков "финок". Менее громоздкий при перевозке, неплохо идет по небольшим торосам, хорошо по насту.

За счет достаточно большой площади опоры и распределению веса по всей длине скользящей поверхности позволяет безопасно передвигаться по "блюдцам", когда толщина спаек чуть больше 1 см.

Если позволяли погодные условия и ледовая обстановка, в поисках рыбы на самокате проделывались значительные переходы. Нередко на одометре GPS-навигатора - дневной пробег превышал 20 км. А в прошлом году, начав поиск хищной рыбы на Финском заливе от форта Шанц (Кронштадт), пройдя мимо форта Обручев, мы с приятелем дошли почти до форта Тотлебен (в народе - Первомайка).

Разочаровавшись результатами, практически через маяк Толбухин ушли на главный судовой ход искать корюшку. И, надо сказать, добравшись туда к обеду, успели еще неплохо половить. По итогам рыбалки "независимый арбитр" в лице GPS-навигатора в соответствующих окошках высветил: максимальная скорость - 18,7 км/час, что казалось не пределом - просто кусок шершавого льда, на котором была предпринята попытка установления рекорда, был маленьким.

И одометр показал 39 км! То есть практически мы с приятелем пробежали марафон - может, и с далеким от мировых рекордов результатом. Но к этому специально не готовились, и нельзя сказать, что за день, проведенный на льду, сильно устали. Общий вывод: поездка на этом транспортном средстве - не утомительна.

А теперь подробно поговорим об особенностях конструкции самоделки. В первом приближении - это обычный детский самокат, только вместо колес поставлена одна лыжа. История происхождения этого изобретения на сегодняшний день представляется не очень ясной. Разные источники приписывают авторство совершенно разным людям, но и указанные авторы, в свою очередь, кивают на других.

Словом - народное творчество. Мои, уже достаточно укатанные (а потому подходящие именно для подобных экспериментов) слаломные лыжи начали вторую жизнь на льду Ладоги и Финского залива в начале 90-х прошлого века. Устройство изначально задумывалось и делалось разборно-складным - для провоза в общественном транспорте или на багажнике легкового автомобиля.

Функции несущего элемента выполняет лыжа, на которой монтируются остальные элементы конструкции. Слаломная лыжа - это самое рациональное. В меру прочная, в меру жесткая и достаточно долговечная. Благодаря пластиковому покрытию (как правило, из высокомолекулярного полиэтилена) скользящей поверхности обеспечивается малый коэффициент трения и минимальное налипание снега. Даже при регулярном еженедельном использовании на шероховатом льду далеко не новая лыжа выдерживает 3-5 сезонов. А потом весь механизм просто переставляется на другую лыжу.

Длину лыжи лучше выбирать в пределах от 160 до 210 см. Лыжи могут быть и ломаные, а потом восстановленные - главное, чтобы была сохранена скользящая "подошва" и металлические канты.

Лучше использовать лыжи старых моделей, не так сильно "приталенных", как современные, которые к тому же значительно короче.

Современные, конечно, тоже можно взять, только получится немного дороже. Подойдут и отслужившие свой век прыжковые лыжи, но они чуть хуже в эксплуатации по ряду параметров.

Дело в том, что на них нет такого металлического канта, как на слаломных, и на зеркально гладком льду они неопытному "наезднику" могут доставить неприятные ощущения, выскальзывая из-под него. А второе - это масса, заметно большая, чем у слаломной лыжи тех же размеров.

Пара обычных прогулочных или беговых лыж с покрытием скользящей поверхности, поставленных параллельно и скрепленных меж собой - тоже вполне жизненный вариант.

Но это, что называется, от безысходности - если в комиссионном магазине закончатся горные и прыжковые лыжи. Слишком по многим параметрам они проигрывают специализированным - горным.

Рама самоката собирается из труб. Те могут быть как круглые в сечении, так и квадратные или прямоугольные, но желательно, чтоб они были толстостенными.

Нагрузка, особенно в элементах сопряжения элементов, может достигать сотен килограммов. Толстостенные же трубы конструкции существенно не деформируются, поэтому обеспечивают долговременное надежное соединение и отсутствие люфтов. Выбор материала труб - за исполнителем.

Я приведу подробное описание самоката с изображением основных деталей. Точных размеров и чертежей не будет - лишь принцип построения конструкции. А точные размеры - это уже строго под ваши параметры.

Самая простая конструкция - частично выполнена в мастерской с применением сварочных работ. Рама изготовлена из толстостенных титановых труб диаметром 23 мм (фото 1). Опоры стоек выполнены из конструкционной стали, толщина применяемого листа - 2,5 мм (фото 2).

Опоры эти расположены с перекрытием всей ширины лыжи, для их фиксации я взял саморезы по металлу диаметром 4 мм. В качестве крепежа элементов конструкции использованы болты М8 (фото 3).

Хочу особо обратить внимание на транспортировочное положение рулевой стойки. Отверстия просверлены так, чтобы можно было зафиксировать стойку прижатой к лыже (фото 4).

Это нужно, когда самокат едет на рыбалку на багажнике автомобиля. Когда же он сам становится транспортным средством, то упор рулевой стойки крепится через нижнее отверстие, а верхнее используется для поперечины (фото 5,6).

Поперечина выполняет две функции: к ней крепится откидывающаяся боковая стояночная опора (опорная "нога") - и вместе с рулем (фото 7), она служит своеобразной рамкой для походного размещения (растягивания с помощью резиновых амортизаторов) рюкзака (фото 8).

Грузовая платформа для опорной ноги вырезана из пожарного шланга старого образца (он значительно толще современных - фото 9).

Сварная конструкция - самый крепкий вариант и наиболее технологически совершенный. Время сборки и подготовки к рыбалке не превышает 3-5 минут. Надо затянуть всего лишь 5 болтов, прикрепить рюкзак и ледобур.

Если нет возможности приобрести трубы необходимого диаметра из титана или нержавеющей стали и недорого выполнить сварные работы, можно все собрать из дюралюминиевых труб с внешним диаметром не менее 25 - 27 мм и с толщиной стенки не менее 3 мм.

В продаже нередко встречается труба прямоугольного или квадратного сечения, что также пригодно. Я использовал трубу 20x20x2 мм, а общая конструкция была несколько изменена. Она создавалась под этот размер трубы. При использовании трубы с параметрами 25x25x3 мм и более, общая конструкция оказывается несколько проще аналогичной, представленной выше - сварной.

Если самокат изготавливается без привлечения сварки, то винтов получается немного больше, и все их при сборке нужно затягивать так, чтобы не было люфтов - любой появившийся люфт очень быстро может вывести всю конструкцию из строя. Это будет очень неприятно, если предстоит неблизкая дорога обратно.

Эргономические особенности конструкции определяются вашими антропометрическими данными. При росте около 180 см удобно держаться за руль, если он находится на высоте около метра (высота стойки руля). Более точные размеры необходимо выбрать уже в процессе обкатки.

Имеет смысл делать рулевую стойку с небольшим запасом по высоте. Угол наклона рулевой стойки - произвольный, он задается длиной и углом постановки упора рулевой стойки.

Жесткость конструкции обеспечивает получаемый треугольник. Нет необходимости стремиться к увеличению размеров основания этого треугольника, т.к. в этом случае упор может мешать ноге (фото 10).

Надо постараться установить крепления рулевой стойки и упора по возможности на грузовой площадке (самая толстая центральная часть лыжи). А площадку для ноги немного сдвинуть назад. На некоторых моделях лыж сбоку есть отметка о размещении слаломного ботинка в креплении.

Подразумевается, что такая же отметка имеется и на ботинке - обычно они должны совпадать. Отметка для самоката может стать надежным ориентиром в выборе места размещения всей конструкции. Так вот, площадка для ноги на самокате должна быть сдвинута за эту отметку, ближе к пятке лыжи, что заметно повысит устойчивость лыжи на курсе.

Для крепления стоек к лыже я сделал скобы из нержавеющей стали толщиной 2 мм (фото 11- 14). Это два самых нагруженных и ответственных узла, люфт здесь недопустим.

Если используются лыжи, у которых толщина грузовой площадки - увеличенная (к таким можно отнести совсем старые модели), то вполне допустимо использование хороших саморезов диаметром 5-6 мм. Если это лыжи более позднего производства, с тонкой площадкой, то целесообразно скобы крепить винтами М5 с потайной головкой, установленной со стороны подошвы. Крепление стоек осуществляется при помощи винтов М6 с использованием контргаек.

Узел сопряжения рулевой стойки и упора показан на фото 15. Он собран на шпильке М6. Поперечина на рулевой стойке предназначена для крепления рюкзака (фото 16). Резиновые амортизаторы позволяют надежно закрепить рюкзак так, чтобы он не болтался и не мешал движению (фото 17). Размер поперечины, ее расположение на стойке и возможные технологические отверстия или петли в ней реализуются, когда подобран рюкзак или ящик для необходимого на рыбалке груза.

Руль также изготовлен из дюралевой трубы (фото 18), ручки выполнены с использованием термоизолирующей пены. Он также является силовым элементом в данной конструкции и, крепясь к рулевой стойке на двух винтах М6, как бы завершает конструкцию, придавая ей необходимую жесткость.

При остановках самокат устанавливается на боковую опору (фото 19). Нагрузка на нее небольшая, поэтому она изготовлена из куска старой лыжной палки.

Как и на любом самокате, опорной и толчковой может быть любая нога, их можно менять во время движения. Наличие дополнительной накладки вызвано тем, что для нормального отталкивания на льду необходимо использовать либо обувь с шипами, либо дополнительные "кошки". В данном случае площадка изготовлена из отрезка пожарного рукава, в которую вставлен кусок жесткого пенополиуретана (фото 20). Шипы не соскальзывают с площадки и не царапают пластиковую поверхность лыжи.

Итак, действующий образец готов, можно отправляться на полевые испытания. С собой следует взять пару гаечных ключей на 10 или 12 - в зависимости от диаметра выбранного крепежа, пассатижи, несколько запасных гаек Мб (М8) и немного терпения - это для тех, кто никогда не вставал на горные лыжи.

Самое хорошее для использования такого самоката - это шероховатый лед или небольшой слой снежной каши на мягком льду. При этих условиях эксплуатация самоката - самая рациональная.

Естественно, и первые шаги на нем тогда лучше делать. Необходимо помнить: если рулевая стойка расположена строго вертикально, то лыжа опирается на лед всей поверхностью. Это хорошо, когда лед шероховатый. При движении по гладкому льду, особенно если тот близок по виду к зеркалу, нужно научиться отклонять рулевую стойку в какую-то (как кому удобнее) сторону, буквально на несколько сантиметров в верхней точке. Это движение будет передаваться лыже, и она будет сильнее опираться на поверхность льда кантом, не выскальзывая из-под "наездника" в сторону.

В устройстве самоката все предельно просто. "Наездник" стоит одной ногой на лыже, другой - отталкивается. Руками держится за руль (фото 21). Плавные повороты большого радиуса выполняются небольшим наклоном стойки руля в сторону поворота, лыжа при этом встает на кант и за счет своей "талии" позволяет совершить задуманный маневр (фото22). Повороты малыми радиусами закругления можно выполнить двумя приемами. Первый - для начинающих: остановиться, не спеша поднять лыжу за руль и развернуть в нужное направление. Второй - для уже уверенно "оседлавших" лыжу: резкий наклон рулевой стойки в сторону поворота с одновременным соскальзыванием задника лыжи (по аналогии с поворотами в слаломе).

Я упоминал о том, что использовать самокат лучше в шипованой обуви: нога лучше держится на лыже, толчок - более мощный. Но практика использования привела к пониманию того, что длины стандартных шипов явно недостаточно. Их расположение на подошве большинства из имеющихся сапог не рассчитано на езду подобного рода. Выходом из положения стали самодельные приспособления, одеваемые на обувь перед выходом на лед. Шипы на этих "кошках" имеют длину порядка 10 - 15 мм и расположены равномерно по всей площади стопы, что обеспечивает и мощный толчок, и моментальную остановку. Это позволяет безопасно передвигаться по любым торосам.

Что еще не помешает при комплектовании такого самоката?

1. Транспортировочный чехол для перевозки конструкции в разобранном виде (фото 23,24). В общественном транспорте он очень пригодится.

2. Пара резиновых амортизаторов. Подготовленный для работы ледобур при транспортировке удобно размещается и закрепляется с их помощью на руле, чтобы всю дорогу не держать его в руках.

3. Налобный фонарь с запасным комплектом батареек: в сумерках и в темноте, передвигаясь на самокате, лучше освещать себе дорогу.

4. Соответствующая одежда. Поскольку езда на самокате более энергозатратное мероприятие, чем ходьба, то и комплект одежды должен этому соответствовать. Очень хорошо себя зарекомендовало нательное синтетическое термобелье, поверх которого, в зависимости от температуры воздуха и силы ветра, надевается комплект одежды из флиса (Fleece) или из полартека (Polartec). Исходя из погодных условий, можно варьировать либо толщину материала, либо количество одежды. Верхняя одежда - желательно "дышащая", мембранного типа. В зависимости от погодных условий я беру пару запасных перчаток или рукавиц. Обычно это комплект-трансформер из тинсулейта (Thinsulate). Меховые кожаные рукавицы незаменимы, когда приходится двигаться против сильного ветра или температура опускается ниже минус 12-15° С.

5. Ну и еще один, на мой взгляд, важный атрибут комфортной езды на самокате - удобно сидящие на лице поляризационные очки. В данном случае они играют еще и роль ветрозащитного приспособления. Особенная польза для глаз ощущается, когда приходится идти против колючего снега.

И еще. Если вам не приходилось кататься на обычных самокатах и горных лыжах, то на освоение ледового самоката лучше потратить время, не выезжая на рыбалку далеко за город. Лучше потренироваться где-нибудь недалеко от дома - на льду городских озер или прудов. Надо обязательно приобрести начальные навыки управления. Может, потребуются какие-то изменения конструкции. Или вы не попадете в свой размер. Если первый опыт окажется положительным и вам удастся оседлать самокат, то мне только останется вам пожелать - ни хвоста, ни чешуи...

"Спортивное рыболовство № 1 - 2008г."